ЗИЛ 130, ЗИЛ 131, Татра Т-3, ГАЗ 3307, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110, ГАЗ 53, МАЗ 500, Т 25, Т40, Иж планета, Иж юпитер

Архив рубрики «Тормозное управление»

Перед сборкой все детали главного тор­мозного цилиндра промыть в чистом спирте или тормозной жидкости и обдуть сжатым воздухом. Кольца поршня, головки, манжету и рабочие поверхности корпуса смазать тон­ким слоем касторового масла. При отсутствии касторового масла допускается смазать дета­ли тормозной жидкостью. Температура кас­торового масла и тормозной жидкости должна быть не ниже 15 ^?С.

Сборку главного тормозного цилиндра проводить в следующем порядке:

—   установить на головку  поршня уплотнительную манжету  и торцо­вое уплотнительное кольцо  головки. Про­верить, чтобы рабочая кромка уплотнительного кольца головки равномерно выступала на 0,2-0,6 мм над торцовой поверхностью головки;

—   надеть на упорный стержень  клапан­ную пружину, головку  поршня с уплот­нителями и запрессовать стержень в пор­шень. После запрессовки упорного стержня оттянуть головку от поршня и проверить торцовой зазор между ними, который дол­жен быть 1,1-1,5 мм. Торцовой зазор следуя проверять двумя щупами, вставляя их одно­временно с диаметрально противополож­ных сторон;

—   надеть на поршень уплотнительное резиновое кольцо и возвратную пружи­ну;

—   зажать фланец корпуса в тисках. Устано­вить поршень  с пружиной в корпус так. чтобы пазы поршня расположились напро­тив боковых отверстий корпуса, а затем, продвинув поршень внутрь, завернуть фик­сирующий болт, установив под его голову новую медную прокладку;

—   установить в корпус пружину и клапан избыточного давления с установленной пла­стиной клапана и завернуть штуцер с мед­ной прокладкой.

Соединить главный тормозной цилиндр с пневмоусилителем.

Наиболее вероятными неисправностями главного тормозного цилиндра являются из­нос манжет, резиновых уплотнительных ко­лец. поршней, головок поршней, задиры и износ рабочей поверхности.

Снятие главного тормозного цилиндра с автомобиля проводится вместе с пневмоусилителем.

Разборка главного тормозного цилиндра ведется в тисках. Зажимать цилиндр следует за фланец картера, чтобы не нарушить ра­бочие поверхности.

Разборка ведется в следующем порядке.

1.   Очистить от пыли наружную поверх­ность цилиндра.

2.   Вывернуть из картера штуцера. Вынуть клапан избыточного давления с пружиной. Отвернуть упорный болт вторичного поршня, предварительно поджав поршень на 2~3 мм.

3.   Вынуть поршень 15 (см. рис. 1) с воз­вратной пружиной, снять уплотнительную манжету 4 с головки поршня и резиновое кольцо поршня.

4.   Выпрессовать упорный стержень 5 из поршня с помощью приспособления. Вынуть уплотнительное кольцо 6 (см. рис. 1) из головки поршня.

После разборки внимательно осмотреть детали главного тормозного цилиндра и убедиться в том, что зеркало корпуса и ра­бочие поверхности поршня совершенно чис­тые и на них отсутствует ржавчина, риски и другие дефекты.

При повреждениях на рабочей поверхнос­ти цилиндра или одностороннем износе за­менить его новым.

Ремонт деталей главного тормозного цилиндра

Промыть все детали главного тормозного цилиндра в спирте или чистой тормозной жидкости и протереть чистой салфеткой.

Корпус главного тормозного цилиндра. Проверить, нет ли задиров, рисок, корро­зии на рабочих поверхностях. Если на рабо­чих поверхностях имеются задиры, коррозия или износ, корпус хонингуют до диаметра не более 32,12 мм. В этом случае устанавлива­ют новые манжеты номинального размера.
Прочитать остальную часть записи »

Наиболее вероятные неисправности уз­ла: неисправности главного тормозного цилиндра, нарушение зазора между порш­нем главного цилиндра и толкателем што­ка пневмоусилителя тормозов, утенка воз­духа из камеры пневмоусилителя при тор­можении.

Cнятиe пневмоусилителя тормозов с главным тормозным цилиндром

Операции надо выполнять в следующем порядке.

1. Очистить узел и трубопроводы, присое­диненные к нему, от пыли и грязи.

2. Отсоединить от питающего бачка шланг питания неисправного главного тормозного цилиндра и слить тормозную жидкость из бачка в чистый сосуд.

3. Отсоединить от главного цилиндра шланг с питающей гидравлической трубкой, слив жидкость в сосуд, и трубопровод, иду­щий к колесным цилиндрам.

4. Отсоединить от пневмоусилителя воз­душный фильтр, воздушный трубопровод модулятора и провод к датчику аварийного хода.

5. Отвернуть два болта и снять узел вместе с кронштейнами.

6. Отвернуть гайки крепления кронштей­нов, отвернуть модулятор и разъединить пневмоусилитель и главный тормозной ци­линдр.

Разборка пневмоусилителя тормозов

Порядок разборки следующий.

1. Отметить положение хомутов относи­тельно корпуса для исключения соприкосно­вения хомутов с подводящими трубопрово­дами при установке узла на автомобиль.

2. Снять хомуты.

3. Снять и осмотреть мембрану, обратив внимание на отсутствие надрывов, трещин и других дефектов, способных привести к по­тере герметичности в эксплуатации.

4. Проверить легкость перемещения толка­теля датчика аварийного хода.

5. При затруднительном перемещении толкателя вывернуть датчик аварийного хо­да, вынуть шарик, снять упорную шайбу и вынуть толкатель для осмотра, очистки и смазки.

6. Проверить легкость перемещения штока пневмоусилителя и состояние возвратной пружины.

7. При необходимости, используя специ­альный и рожковый ключи, отвернуть контр­гайку. вывернуть толкатель штока пневмо­усилителя с гайкой, пружиной и плоской шайбой, вынуть шток пневмоусилителя с пружиной и тарелкой.

Сборка пневмоусилителя тормозов
Прочитать остальную часть записи »

Колодки передних и задних тормозных механизмов отличаются шириной рабочей поверхности.

Снятие колодок проводится в следующем порядке:

—   снять колесо и тормозной барабан;

—   снять стяжные пружины колодок;

—   отвернуть гайки эксцентриковых пальцев колодок, удерживая пальцы от проворачи­вания. Снять пальцы, втулки, пластину экс­центриковых пальцев;

—   снять колодки.

Проверка и ремонт колодок тормозов

Тормозные колодки промыть в керосине или бензине и продуть сжатым воздухом. В случае «засмоления» накладок необходимо зачистить их поверхность шкуркой.

Проверить кривизну накладок шаблоном радиусом 189,80 мм. Допускается просвет не более 0,30 мм. Отклонение от окружности и неравномерный износ выправить шлифова­нием.

Накладки следует заменить при утопании заклепок внутрь накладки менее 0.5 мм. Не следует заменять только одну накладку или колодку тормозного механизма или накладки (колодки) тормозных механизмов на одной стороне автомобиля. При необходимости за­мены накладок на одном тормозном меха­низме необходимо заменять их и на тор­мозном механизме с другой стороны авто­мобиля, чтобы не было заноса автомобиля.

При замене накладок необходимо выпол­нить следующее:

—   высверлить или срубить заклепки накла­док;

—   тщательно промыть колодку в керосине, продуть сжатым воздухом. Зачистить все за­усенцы и неровности колодок;

—   проверить отсутствие деформации колод­ки, трещин, ослабления крепления обода к ребру. Проверить состояние отверстий под втулку. Отверстие не должно быть эллипсным. его диаметр не должен быть более 28,3 мм. При необходимости заварить отвер­стие и расточить до диаметра 28 мм.

Проверить шаблоном кривизну обода ко­лодки. При радиусе шаблона 185 мм щуп 0,3 мм не должен проходить между шабло­ном и ободом колодки;

—   проверить состояние поверхности тор­мозного барабана;

—   установить новые фрикционные наклад­ки на колодку и приклепать их к ободу;

—   проверить зазор между накладками и обо­дом колодки. Накладки должны плотно прижи­маться к ободу так. чтобы щуп 0,25 мм не проходил между ними на глубину более 20 мм. По ширине накладка не должна высту­пать за обод колодки. На концах накладки должны быть скосы длиной 5~7 мм;

—   отшлифовать накладки так, чтобы их диаметр был на 0,2-0,4 мм меньше диаме­тра барабана.

Установка колодок ведется в следующего порядке:

—   надеть нижние концы колодок на экс­центриковые пальцы, предварительно под­собрав их с новыми латунными втулками и пластиной;
Прочитать остальную часть записи »

Снятие колесного цилиндра тормоза вы­полнить в следующем порядке:

—    снять колесо и тормозной барабан. Раз­вести тормозные колодки, сняв стягивающие их стяжные пружины;

—    отсоединить шланг или трубопровод от тормозного цилиндра;

—    вывернуть болты крепления тормозного цилиндра.

Разборка колесного цилиндра:

—    снять резиновые защитные чехлы с ко­лесного цилиндра, повернуть на 90° один из поршней и вынуть поршни из цилиндра. Снять резиновые защитные чехлы и манже­ты с поршней;

—   вывернуть клапан прокачки из цилиндра;

—   промыть колесный цилиндр и его детали в чистом изопропиловом спирте или в тор­мозной жидкости, затем высушить обдувкой сжатым воздухом.

Если на рабочей поверхности цилиндров по­явились царапины, коррозия, задиры или из­нос, цилиндры хонингуют до диаметров не бо­лее чем 35,08 и 38,08 мм. При размерах более указанных цилиндры должны быть заменены. Проверить усилие перемещения регулирующей разрезной втулки на стержне поршня, которое должно составлять 950 Н (95 кгс).

Поршни колесных цилиндров не должны иметь коррозии, задиров или износа. При изно­се поршней колесных цилиндров передних тор­мозных механизмов до диаметра 34,85 мм или поршней задних тормозных механизмов до диаметра 37,85 мм, а также при наличии зади­ров или коррозии поршень следует заменить.

Манжета цилиндра должна быть элас­тичной, с острыми кромками, без дефектов. Диаметр манжеты должен быть не менее чем на 0,6 мм больше диаметра цилиндра, в который ее устанавливают.

Защитный чехол должен быть эластич­ным, без трещин.

Клапан прокачки должен иметь хорошую поверхность уплотняющего конуса, а про­дольное и поперечное отверстия должны быть чистыми.